No nos cabe duda de que el sector textil es uno de los motores más importantes en Galicia, creciendo de forma imparable desde hace unas décadas. Si en el anterior número planteamos y hablamos de la relevancia del gran coloso del textil gallego para la dinamización de la escena creativa (junto con otros grupos textiles de menor tamaño, pero no por ello poco importantes), en este artículo y en el próximo nos hemos acercado al diseño de moda de autor, a dos equipos que trabajan a una escala menor de producción, pero mayor en cuanto a calidad del producto y valor del creador.
Hemos tenido la suerte de conocer a María Barros y a D-due, que nos enseñaron cómo y dónde trabajan. Y nos darán su opinión sobre temas que ya han sido planteados y otros nuevos relacionados con la industria textil. Nos han contado tantísimas cosas que hemos preferido que, esta vez, lo podáis disfrutar poco a poco, saboreando el contenido, primero con María Barros y en el próximo número con D-due. No os lo perdáis.

Hita Tenreiro: ¿Qué es para ti la moda?

María Barros: Me parece una pregunta muy interesante, pero muy compleja, porque para mí la “moda” es un concepto muy complejo, es muchas cosas:

Para mí la moda es cultura, es el reflejo de lo que se está viviendo en los ámbitos social, económico y cultural... si te fijas en la moda de las diferentes décadas, puedes apreciar que reflejan momentos históricos: ¿por qué aparece la minifalda en los años 60?, ¿por qué en los años 30 eran tan sobrios?, claro, habían vivido la mayor crisis económica del siglo XX. ¿Por qué la moda de los años 20 era tan rica?, había un ambiente cultural muy prolífico en todos los niveles: literario, artístico…, y económicamente también fue una época muy potente… por lo cual había fiestas. La moda respondía a ese poder económico, los diseñadores accedían a esa clientela y se podía crear una moda más cuidada. Detrás de la moda subyacen muchos factores y características de un momento concreto. Parece que es algo superficial y no. No es una moda sin más, porque alguien se lo inventa. No: es el reflejo de un momento sociocultural específico.

Indudablemente… también es industria.

En el ámbito más personal, para mí la moda va un poquito más allá, porque no la desvinculo de mi persona. Por eso, la concibo como una elección personal de vida. He decidido vivir en la moda, con todo lo que conlleva en mi vida: en cómo es mi día a día, en cómo son mis horarios o cómo es mi vida, hasta en la forma de educar a mi hijo… dentro de lo que es el caos dentro de un orden, dentro de una disciplina. Elijo vivir de esta manera. No es solamente una profesión para mí, es una elección de vida.

HT: ¿Cómo definirías el estilo de María Barros como diseñadora?

MB: Creo que mi trabajo se caracteriza principalmente por el modelaje. No trabajo la prenda sobre patrón en plano en el papel, sino con el tejido sobre maniquí. Trabajando especialmente los volúmenes en tres dimensiones, para luego pasarlo a plano en papel y después a escala.

Trabajo principalmente con tejidos sin estampados, siempre son tejidos naturales, eso sí. Pero considero que la importancia de mi trabajo reside más en el volumen que en el estampado del tejido; para mí, la importancia del tejido reside más en su composición, en su naturaleza material, en que sea un tejido natural, puro y de calidad... pero no en el estampado, prefiero que sea de color plano. No me refiero a que sea monocolor, ni a que utilice siempre las mismas tonalidades, de hecho, creo que mi trabajo se caracteriza por utilizar, en cada colección, una paleta de color totalmente diferente. El hecho de que los tejidos sean planos me permite destacar la importancia de los volúmenes y de las asimetrías de los propios volúmenes

HT: ¿Qué es lo que te ha marcado, profesional y personalmente?, ¿qué es lo que hace que María Barros sea María Barros?

MB: Profesionalmente, creo que lo que más me ha marcado han sido mis años en Italia. El estilo italiano es algo con lo que siempre me he sentido identificada. Ya en el colegio viajaba mucho a Italia, porque mi madre es decoradora; ella me llevaba a muchas de las ferias a las que iba, especialmente a Milán, Venecia, Roma. Por eso, siempre me sentí muy identificada con el tipo de diseño que se hacía allí y no con el de otros países. Aunque es cierto que también viajábamos mucho a Londres, París, Múnich… pero, no sé, siempre sentí más afinidad por el diseño italiano. Sin duda, me marcó muchísimo haber vivido, estudiado y trabajado en Italia. Y creo que personalmente también.

Como creadora, no se puede diferenciar aquello que nos marca en el ámbito personal de lo que nos marca profesionalmente. Nuestro trabajo refleja, o al menos en mi caso, la etapa personal por la que estás pasando, tus intereses, cómo concibes la vida y el mundo en general. Todo eso se transforma en mis propias colecciones. Por eso, creo que lo que más me ha marcado personal y profesionalmente ha sido haber tenido un hijo.

Mi hijo me ha cambiado mucho el concepto de vida y también el concepto de trabajo, o incluso a la hora de tener más constancia de una responsabilidad social. Eran intereses que ya tenía, pero que se afianzaron más, prestándoles más atención.

No sé, quizás porque con mi hijo aprendí más a tener respeto por los materiales, por la forma de trabajar y eso se refleja en mis propias colecciones. ¿Sabes? Pienso que el aprendizaje reside en la escucha, y este es un aprendizaje recíproco: yo al escucharle recupero una visión distinta de las cosas, una inocencia, y él al escucharme a mí va asimilando unos conceptos de adulto, que él, a su vez, me traslada de vuelta en su visión de niño. Eso me aporta mucho y aprendo de él. Por eso, lo introduzco en mi mundo y en mi trabajo. Le hago partícipe, en lo que puedo, de mi trabajo. Creo que tener un hijo me marcó muchísimo (y lo sigue haciendo). Y creo que en mi evolución personal y en mi trabajo ha tenido mucha relevancia el hecho de ser madre.

HT: ¿Qué opinas del denominado “fast-fashion”, la moda de usar y tirar, y de la vorágine de microtendencias?

MB: Mi apuesta es más por lo contrario. Es necesaria y responde a una realidad social, más que económica. Las cadenas de fast-fashion permiten a todo el mundo acceder a la moda y tener tendencia. Es una realidad que responde a un estilo de vida que se lleva desde los años 80, los ritmos de vida cada vez son más rápidos. En realidad, responde a una necesidad que no es tan necesaria, pero… vivimos en una sociedad de consumo. Sigo apostando por que cada uno hagamos un poco de examen de conciencia y de valores, y tengamos consciencia de qué es lo que se compra.

HT: Dices que la moda es un reflejo de la sociedad, ¿crees que la moda hoy en día refleja la sociedad actual?

MB: Pues creo que hay dos vertientes muy claras, de las que hablaremos más adelante: por una parte, está el fast-fashion y, por otra parte, está el slow-fashion, el diseño más de autor independiente o las marcas de lujo. Esto se puede llevar a los ritmos de vida que llevan distintos sectores de la sociedad. En moda hay una parte que se ha masificado, donde se pierde la personalidad y sin apenas responsabilidad social. Porque detrás del fast-fashion puede que se escondan unas condiciones de trabajo que no son las más óptimas y, seguramente, en algunas producciones deslocalizadas de los tejidos no se cumplen ciertas normativas medioambientales. Pero esto es algo que depende del consumidor, de cómo entiende su vida, de cómo aprecia las calidades o los detalles de los tejidos. También hay quien prefiere tener más y de menor calidad, o seguir las tendencias en su ritmo vertiginoso. Pero no todo es malo, porque lo que llamamos fast-fashion también permite una democratización de la moda, que la moda sea accesible para todo el mundo... Es muy fácil señalar a una empresa, pero luego seguir consumiendo. Deberíamos hacer autoexamen y exigirnos a nosotros una responsabilidad en el consumo.

Ojo: no llega la misma moda. Creo que el concepto de moda más cultural no tiene por que llegar a todo el público.

Hay una moda que se entiende como arte y en la que la gente invierte, como el que invierte en cualquier otra pieza de arte. Esa es una pieza única, porque detrás de ella hay unos diseñadores, una patronista a la que hay que cuidar para que entienda las ideas del diseño conceptual. O ese tejido mimado, con unos bordados más artesanales, más cuidados... todo eso es belleza. También hay una moda en la que la exclusividad, la calidad o el mimo en la confección es esencial, y esta no es apreciada por todos los públicos, ni es accesible (ya solamente contando con el coste de manufacturación).

Todo esto no tiene lugar en la moda industrializada, hay una belleza y una calidad que no se consigue en el fast-fashion. En el slow-fashion esta belleza y este mimo llegan, incluso, a la propia experiencia de comprar.

A mí me da un poco de miedo cuando esa gente, que no está muy introducida en moda y quizás está en una edad más delicada, como la adolescencia, no es consciente de que la tendencia es un poco peligrosa… en el sentido de que la moda no les debería hacer perder su propia identidad. Uno necesita sentirse identificado con lo que lleva puesto, porque la moda es también un modo de expresión y de definirse. Es verdad que la moda habla, tú ves cómo una persona viste y te está dando mucha información de cómo piensa, de cómo es su forma de ser, de cómo concibe el mundo. Y uno mismo, cuando se viste, se siente mejor o peor dependiendo de lo que lleve. Y eso forma parte de cómo te levantes ese día. Es un medio de expresión, que no es verbal y tampoco es corporal, pero sí es a través de la prenda. Creo que la prenda habla mucho de la propia personalidad de la persona.

HT: ¿Qué consejo le darías a aquellos que quieran seguir tus pasos y quieran hacerse un sitio en el mundo de la moda?

MB: Me costó bastante dar este consejo, porque creo que no soy nadie para aconsejar, pero… doy clases y esta es una pregunta que hacen a menudo los alumnos: “¿qué hacer si queremos estar ahí?" Para mí el consejo sería no perder la esencia de cada uno, ser fiel a uno mismo.

Y, además, en mi forma de entender la enseñanza trato de potenciarlo mucho, no perdiendo la esencia. Si, por ejemplo, veo que el punto fuerte de un alumno es el modelaje, le aconsejo potenciar eso; a lo mejor no va a ser el que mejor dibuje, pero sí el que mejor modela. Y tengo que abstraerme de mi gusto personal.

Si veo que alguien tiene un estilo punk y que lo trabaja muy bien, que se aleje de las críticas exteriores, que crea en su trabajo, ya que será la mejor manera de que puedan evolucionar e ir creciendo.

Lo que cada uno tiene que buscar es tener su propio sello, que los identifique. Que alguien vea una prenda, y sin que lleve una etiqueta, pueda saber que es de ese diseñador. Creo que cuando llega a ese punto es un éxito. Entender lo que el diseñador quiere transmitir, qué mensaje hay detrás de esa colección o de una prenda en concreto. Todo tiene un porqué, nada es casual, a la hora de crear una colección eliges un tipo de tejido por un motivo, igual que un colorido o que unas formas. Trabajo siempre con volúmenes, pero no en todas las colecciones presento los mismos volúmenes, hay un porqué.

Entonces mi consejo sería que crean en ellos y que siempre sean fieles a su forma de entender la moda.

HT: Coméntanos un poco en qué andas últimamente…

MB: Llevo un año en una temporada muy diferente. Desde 2009 a 2015 he desfilado en la Pasarela Cibeles. Ese año hago un parón y, finalmente, este año regreso a Galicia; esto al hilo del sentimiento Nordés… Me encanta y más ahora que estoy dando muchas conferencias y se habla mucho de la crisis en la moda y de cómo nos ha influido a los diseñadores. Pero es que, claro, nuestro trabajo es tan personal que no solo puede afectarnos una crisis económica, puede haber una crisis personal y, quizás, tras una crisis, puedes necesitar reconstruir tu propio planteamiento de trabajo o tu estilo de vida.

Para mí fue muy necesario regresar a Galicia y experimentar nuevas técnicas de trabajo. He trabajado una etapa también para Carolina Herrera, donde he podido ver un proceso más industrial, con el que tampoco nunca me he sentido identificada. Lo cierto es que gran parte de mi trayectoria ha sido en solitario con mi propia firma. Es verdad que he trabajo para Roberto Cavalli o con Modesto Lomba, pero hacía bastantes años que no trabajaba en una gran empresa, con una estructura de producción a gran escala. Necesitaba tener ese contacto con lo que es una gran firma y vivirla por dentro, vivir la parte más industrial y sacar provecho de una parte de la moda con la que no me siento tan unida, para volver con una mirada diferente, renovada, más reforzada y hacia una moda con la que me siento más identificada.

Esta etapa me ha dado la oportunidad de trabajar en proyectos más artísticos que, en mi día a día, la vorágine de la moda no me permitía. Siempre entendí la moda como cultura y como arte, y esta etapa me ha permitido estar en proyectos culturales muy interesantes. Como el 12 Miradas, en la Galería Vilaseco en La Coruña.

O en la Galería Álvaro Alcázar, en Madrid, con el escultor Anthony Caro…

Este proyecto se basaba en una colección que ha estado en pasarela, cuyo tema era el surrealismo, de la que se hicieron imágenes de campaña muy diferentes a las imágenes de pasarela, y trasladarla a estas imágenes que eran de perchas y vestidos flotando, maniquíes que no tienen cara, sino espejos, quitando importancia a la modelo.

Y así ceder el protagonismo a la mujer se ve reflejada en ese espejo, porque es para ella...

Esta parte más experimental y más artística me la he permitido como si fuera una parte de mi trabajo, pero la concibo más como un regalo de mi profesión, poder disfrutar de estas cosas que quizás dentro de la vorágine estaba dejando más al margen y quería recuperar. Precisamente para volver con más fuerza y con otra perspectiva con mis colecciones a la pasarela.

Preguntas de Nordés

HT: Ahora vamos a las preguntas comunes de Nordés, la primera es “¿cómo crees que tu contexto (familia, memoria, lugar, cultura) te ha podido influir?”

MB: Sí, al cien por cien. La familia muchísimo, estoy muy orgullosa de mi familia y les debo lo que soy. Aun tomando consciencia de los patrones que no quiero repetir, agradezco que hubiese tenido los valores que me han dado, aunque no los quiera repetir con mi hijo, o esté más o menos de acuerdo. Pero me hacen ser quien soy. Y eso que soy es mi trabajo, por lo cual es una influencia absoluta y directa. ¿La memoria? Totalmente, todos los pequeños detalles de nuestra infancia nos influyen como adulto. La forma en que me han educado influye en mi trabajo, e incluso fue decisiva a la hora de elegir a qué quería dedicarme.

En mi familia no hay tradición de diseño, excepto mi madre que es decoradora. Pero probablemente la forma en que me han educado ha influido en mi trabajo.

Mis abuelos son de una aldea, Ponteceso, y que realmente estoy descubriendo ahora no lo he vivido en la infancia, porque los veranos me iba a Londres o a Dublín un mes. Pero sí que llega a un punto en mi vida en que necesito conocer más de mis raíces y soy ahora yo la que incita a mi familia a que me lleven allí, porque son los recuerdos de mi madre. La otra mitad de mis veranos, los pasaba en Sada, en La Coruña, en una casa de mi familia y eso me ha influido mucho. Ahora que he tenido un hijo, me he dado cuenta de que he convivido mucho con mi familia: con mis abuelos, con mis tíos y primos... y todos juntos. Todos nos llevamos bien, cada uno a su aire, pero todos juntos, respetando las aficiones o la forma de vida cada uno. En mi casa podrían reunirse perfectamente para comer, sin celebrar nada, 60 personas un domingo, y como lo he vivido desde pequeña, nunca me extrañó, pareciéndome más extrañas las familias pequeñas. Supongo que eso es quizás lo que más me ha marcado. Por ejemplo, de mi casa tiene llave todo el mundo, mis primos, mis padres, mi hermana... Necesito tener un poco sentimiento de comuna, pero en mi espacio y con mi individualidad. Creo que eso es algo que te dan las familias muy grandes, que eres parte de un grupo, pero tampoco están pendientes de ti. Y también te hace diferenciar mucho entre las cosas que son comunes y las cosas que son muy personales. También vengo de una familia de mirar mucho hacia delante y muy poco hacia atrás, quizás por eso no me han inculcado eso de las raíces.

HT: En esta sección, planteo Nordés como una escena con fondo y forma común. ¿Crees que se podría decir que hay una estética común?

MB: No creo que haya una estética común, de hecho, pienso que eso es bueno, porque los gallegos mantenemos nuestra individualidad y forma de entender, pero sí hay una forma de ser común. Creo que a los gallegos nos caracteriza la perseverancia, que somos trabajadores, obstinados, ambiciosos (dentro de la parte positiva de esa palabra) y que somos buenos compañeros. Y todo eso nos hace crecer... Y que, por eso mismo, hay tanto tejido empresarial en tantos ámbitos. Pero no porque haya una estética común, sino porque hay una forma de ser, una forma de actuar, una cultura común. Hablaría más de cultura Nordés que de estética.

HT: ¿Cuáles crees que son los motivos de la importancia nacional e internacional de Galicia en el sector textil?

MB: Sinceramente, en mi concepto de moda, no creo que haya un referente en Galicia en el ámbito internacional, pero sí en el nacional. Creo que es una realidad, porque en Galicia hay muchísimos diseñadores con nombres de mucho peso. Pero estoy hablando de una de las dos vertientes de la moda. Es evidente que, en la otra vertiente, hay otra realidad que es Inditex, con la que puedo sentirme más o menos identificada. En cualquer caso, es una realidad que desconozco, me es ajena.

Y luego, en los años 80, formando parte de un producto de comunicación y marketing, más o menos efectivo o más o menos positivo para los que vinimos detrás, se creó el concepto “moda gallega”. No deja de ser una realidad que nos ha afectado. Hay muchísimos diseñadores que han hecho muchísimas cosas y a los que nosotros debemos mucho, porque nos han abierto camino.

No obstante, responde a una realidad nacional y no internacional. Creo que, de hecho, en España nuestra asignatura pendiente es que la moda española sea reconocida. Ya empezamos a estar en los circuitos internacionales, porque en España hay muchísima creatividad, pero nos falta apoyo por parte de la industria, que es lo que tienen fuera. Por ejemplo, en Italia la industria apoya al diseñador, aquí la industria anula al diseñador como persona, como nombre, queda relegado a la marca o la empresa. Y no hacen una apuesta por la creatividad, ni la formación, ni la individualidad. Allí la industria apoya al diseñador, fuera de España, te acoge un grupo como Louis Vuitton y, si tú eres bueno, va ir tu nombre firmando las colecciones de la marca. Tú no desapareces y, todo lo contrario, creen que tú les aportas un valor añadido. Creo que aquí nos falta ese apoyo, reconocimiento, y en el momento en que lo tengamos, podremos estar a la altura de cualquier otro país de referencia. No considero que sean más creativos que nosotros.

Por otro lado, soy un poco anti-etiquetas. Partiendo de que entiendo la moda como algo global, me chirría un poco que se me etiquete como “moda gallega”. Pero es evidente que existe, hay una marca y hay una moda gallega, pero internacionalmente es inexistente.

HT: Estoy de acuerdo con tu respuesta, pero también me estaba refiriendo a que, desde Galicia, que es un área bastante pequeña, se está produciendo a una escala global. Y no solo Inditex, Bimba y Lola, Carolina Herrera (STL), Adolfo Domínguez… y me dejo muchos. Lo que se hace aquí se está vendiendo en todo el mundo.

MB: Hay mucha gente que apuesta por la moda gallega, evidentemente, aquí hay muchos talleres de confección, proveedores de tejidos que están asentados aquí en Galicia y en el norte de Portugal. El hecho de que aquí haya muchísimos diseñadores, crea que muchísimas empresas se posicionen aquí y no en otro punto de España quizás más estratégico; nosotros estamos en una esquina que no está muy bien conectada, tendría mucho más sentido que se situasen en Madrid. ¿Por qué están aquí? Porque hay muchísimos diseñadores y por eso hay muchísimos proveedores... Y sobre todo ahora que se tiende a la localización, en vez de a la deslocalización. Estar en otro sitio te dificultaría la logística, pero hablo más de logística que de creatividad, que es lo esencial y el valor real de lo que luego va a ser el producto.

Algo Galicia siempre ha tenido -lo descubrí hace poco- es muchísima cultura textil desde el siglo XIX. Aquí se producían los tejidos, y desde ahí se llega al diseñador. Desde la industria y la materia prima se llega a los creadores. Por eso siempre hubo una cierta sensibilidad y por eso siempre hubo muchos creadores gallegos. Y a raíz de ahí muchos más.

Agradecimientos: María Barros y Tania González

Instagram de María Barros

Autora: Hita Tenreiro